Видео

Ciao! Grazie mille

Ciao GP! Grazie per il tuo commento e per aver condiviso i tuoi dubbi riguardo alla precisione del controllo del carico nelle sospensioni unilaterali rispetto a quelle bilaterali. Sicuramente durante il video non ho sottolineato a sufficienza che sto parlando di sospensioni mono-braccio, unilaterali (errore mio!). Vorrei chiarire alcuni punti importanti sui vantaggi delle sospensioni unilaterali. Quando parliamo di sospensioni unilaterali, ci riferiamo a esercizi in cui utilizzi una sola mano per sostenere il tuo peso, a differenza delle sospensioni bilaterali dove entrambe le mani sono coinvolte. Non tutti riescono a sospendere con un solo braccio sulla tacca da 2 cm, il che rende necessario l’uso di carrucole o elastici per scaricare parte del proprio peso corporeo. L’allenamento unilaterale ha numerosi benefici. Innanzitutto, le sospensioni unilaterali migliorano l’isolamento dell’esercizio, permettendo di correggere eventuali squilibri di forza tra le due mani. Questa è una situazione comune nell’arrampicata, dove è cruciale che entrambe le mani siano ugualmente forti. Inoltre, le sospensioni unilaterali comportano un maggiore coinvolgimento del sistema nervoso, poiché il corpo deve coordinare il lavoro senza l’ausilio dell’altro arto. Questo stimolo aumentato migliora l’efficienza neuro-muscolare, riuscendo a generare maggiore forza in proporzione alle sospensioni bilaterali. Un altro vantaggio significativo delle sospensioni unilaterali è il miglioramento della stabilità e della coordinazione. Poiché utilizzi una sola mano, il corpo deve lavorare di più per mantenere l’equilibrio, coinvolgendo intensamente i muscoli del core e gli stabilizzatori della spalla. Questo porta a un miglioramento della coordinazione neuro-muscolare, essenziale per movimenti complessi come quelli richiesti nell’arrampicata. Per quanto riguarda l’uso del dinamometro, è vero che potrebbe esserci una lieve variazione nel carico sostenuto. Tuttavia, questo strumento permette di misurare e mantenere il massimale per brevi istanti, e successivamente lavorare con percentuali di questo massimale (ad esempio, il 90% del RM), consentendo un allenamento molto preciso e mirato. Spero che questa spiegazione chiarisca i vantaggi delle sospensioni unilaterali e risponda alle tue preoccupazioni. Grazie ancora per il tuo commento e buon allenamento!

@@DPClimbing grazie a te della risposta molto esaustiva! Avevo capito che si parla di sospensioni mono:) Che ci sia bisogno di carrucola o meno la sospensione mi pare più franca come benchmark e come allenamento, sia per vicinanza al gesto, sia perché appunto anche se il piede sfiora solo terra la sospensione è nulla...e poi è più economica...un dinamometro anche digitale semplice ha un costo. Ultimamente su social è esplosa molto la tendenza all'uso della trazione dal basso, francamente credo che sia alimentata più da una sensazione illusoria di sviluppare, in quel modo, più forza, come se desse più soddisfazione. Trovo molto importante anche l'aspetto della sicurezza e della tendenza sovraccaricare asimmetricamente un solo lato per volta, alzando di fatto tanti kg anche se in forma isometrica; infortunarsi ad un paraverterbrale o ad altri muscoli stabilizzatori della colonna mi pare un evento dietro l'angolo. Insomma secondo me sono sicuramente più i contro che i pro ma visto che anche molti atleti professionisti scafati fanno questo tipo di esercizi forse, in parte, mi sbaglio. L'unica prensione che secondo me si giova del "tiro dal basso" è la pinza a presa larga, che, almeno che non si sia dei mostri, tende ad avere carichi massimali piuttosto bassi e in quel caso aggiungere 40 kg sulla carrucola non avrebbe senso. Grazie dello scambio! Buon allenamento a te! A presto!

Ciao! Grazie mille del bel commento, ne sono molto felice! Buona arrampicata!

Ciao! Non la prevede. Ne ho acquistati 2 e sono sempre arrivati in circa 7gg senza alcun costo aggiuntivo.

Ciao! Grazie. Cercherò di parlarne sul canale sempre di più. ciao

@@DPClimbing Indicativamente si parla di max 1 minuto di riposo giusto?

@@deadbluescreen3101 Esatto. giusto il tempo di sfilare la corda e si riparte!

Ciao Fabrizio! Grazie mille. Il trave del video è il Beastmaker 1000, uno dei travi più commercializzati. Qui ne trovi di ogni tipo: www.oliunid.it/arrampicata/allenamento-arrampicata/travi-allenamento-arrampicata.html?gad_source=1 . Personalmente preferisco quelli in legno che offrano la possibilità di allenarsi sia su tacche sia su svasi. Ciao

Ciao! Grazie! Molto dipende dal tuo livello e dalla tua programmazione. Tendenzialmente si eseguono dalle 3 alle 5 serie.

Ciao Lorenzo! Grazie mille! Mi fa piacere sapere che alcuni video ti sono stati d’aiuto. Tutto ciò che hai detto è corretto. Idealmente, se si avesse molto tempo a disposizione, sarebbe corretto separare i vari allenamenti delle capacità condizionali in sessioni a sé stanti. Nello specifico, sarebbe molto meglio dedicare un’intera sessione alla mobilità e allo stretching, una allo sviluppo della forza e un’altra allo sviluppo della resistenza. Ovviamente, non tutti siamo atleti professionisti, quindi bisogna trovare il giusto compromesso, che potrebbe appunto essere, a fine sessione, dedicare qualche esercizio allo stretching, al defaticamento e al recupero attivo. Quindi molto dipende dal tempo che hai a disposizione! È corretto anche quello che dici riguardo allo stretching statico che riduce i livelli di forza se eseguito prima di una sessione di forza. Anche in questo caso, devi però considerare che, se esegui dello stretching degli arti inferiori, noi arrampicatori non necessitiamo di sprigionare così alti livelli di forza e potenza con le gambe da poterne venire svantaggiati. In ogni caso, la soluzione è eseguire uno stretching dinamico prima dell’allenamento di forza per preparare i muscoli senza ridurre la loro capacità di generare forza.

Grande! Grazie per aver condiviso la tua esperienza!

Ciao! Grazie per aver sollevato un tema che riguarda moltissimi arrampicatori. Il problema della mancanza di resistenza è sicuramente rilevante, ma è importante ricordare che in arrampicata è sempre meglio essere più forti che resistenti. Quando incontri un “passaggio chiave” o una sequenza dura, la forza è cruciale: se non hai la forza necessaria, non riuscirai a superare quei movimenti, indipendentemente dalla tua resistenza. Un altro fattore chiave è il principio della “Specificità”. Se ti alleni sempre e solo in un determinato contesto (spray wall, boulder, falesia, ecc.), diventerai molto bravo in quel contesto specifico. Questo è perfettamente logico: più pratichi su uno strumento, più diventerai abile nell’utilizzarlo. Per migliorare la tua resistenza e le prestazioni su roccia, devi fare un allenamento specifico che mima le caratteristiche dei tuoi progetti outdoor. Cerca di riprodurre indoor le condizioni dei tuoi progetti su roccia, considerando la tipologia delle prese, l’inclinazione della parete e il numero di movimenti. Puoi creare circuiti o sequenze che replicano questi aspetti. Inoltre, sfrutta lo spray wall per creare percorsi lunghi e continui che ti costringano a mantenere uno sforzo prolungato, aiutandoti a sviluppare la resistenza necessaria per i tiri lunghi su roccia. Crea circuiti che ti impegnino per diversi minuti, aumentando gradualmente la durata e la difficoltà. Alterna fasi di sforzo intenso con fasi di recupero attivo su prese facili per abituare il tuo corpo a gestire i periodi di riposo brevi e migliorare la capacità di recupero durante l’arrampicata. Infine, non dimenticare che l’arrampicata su roccia comporta sfide tecniche e mentali, come la gestione dell’altezza e del volo. Anche se queste sono difficili da replicare in palestra, puoi comunque lavorare sulla tua tecnica e sulla respirazione. Ciao e buon allenamento! Daniele

@@DPClimbing grazie mille della spiegazione, seguirò i tuoi consigli 💪🏻

Ciao! Grazie mille per il tuo commento e per il parallelismo interessante con il ciclismo. Non preoccuparti per il “pippone”, è sempre un piacere discutere di allenamento e condividere idee! Il parallelismo che proponi con il ciclismo è difficilmente applicabile. Questo perché l’arrampicata sportiva è uno sport di forza e non di resistenza pura. Non si può essere contemporaneamente forti e resistenti in modo ottimale, quindi ogni individuo, in base allo sport a cui si dedica e ai suoi obiettivi, deve bilanciare queste due capacità condizionali e trovare un equilibrio che lo soddisfi e che porti i migliori risultati nel suo sport. L’affermazione dell’allenatore di Pogačar, “per ottenere alte prestazioni ad alta intensità bisogna fare tanto lavoro a bassa intensità” molto probabilmente si riferisce alle “alte intensità” del Giro d’Italia o del Tour de France, ben lontane, ad esempio, dalle “vere” alte intensità del ciclismo su pista, dove la nazionale italiana detiene il record del mondo di inseguimento a squadre sui 4 km con un tempo di 3’42’’. Nel chilometro lanciato, il colosso Jeffrey Hoogland lavora ancora a più alte intensità. Per essere più chiaro e fare esempi concreti di arrampicata: Se sei un atleta che vuole aumentare le prestazioni in arrampicata, la maggior parte dei tuoi allenamenti dovrebbe essere focalizzata sullo sviluppo della forza e della potenza con allenamenti ad alta intensità. Le competizioni di arrampicata sportiva durano al massimo 6 minuti e il metabolismo maggiormente coinvolto è quello anaerobico, utilizzando principalmente le fibre muscolari bianche, rapide, che si affaticano velocemente ma che riescono ad esprimere alti livelli di forza. In alcuni momenti della tua programmazione saranno poi inserite delle sessioni dedicate alla resistenza e allo sviluppo della Capacità Aerobica Locale (CAL), utile per migliorare la capacità dei muscoli di utilizzare l’ossigeno e recuperare più rapidamente nei pochi riposi che si incontrano lungo i tracciati di gara nella lead o tra un tentativo e l’altro nel boulder. Se sei un falesista, hai la possibilità di scegliere la tipologia di tiro che vuoi arrampicare e il trucco qui è cercare di seguire una programmazione che imiti le caratteristiche peculiari del tuo progetto. Se è un tiro corto, strapiombante e boulderoso, ti conviene dedicare grande attenzione allo sviluppo della forza. Se invece è un tiro di 40 metri di placca con micro-appoggi e tacche, allora ti conviene dedicare gran parte dell’allenamento alla resistenza e alla tecnica dei piedi. Il trucco, quindi, sta nel sapere esattamente qual è il proprio obiettivo e allenarsi in maniera intelligente per raggiungerlo, bilanciando le quantità di forza e resistenza necessarie ai propri scopi. Ciao e buon allenamento! Daniele

Grazie mille!!

Grazie mille!

Hi Matthew! “Boulder” is a discipline of sport climbing that involves climbing short but intense problems on low walls, generally up to 4-5 meters high, without the use of ropes or harnesses. Climbers must solve a series of technically challenging routes, often very physical and creative. This discipline requires strength, technique, problem-solving skills, and the ability to quickly adapt to the various movements required.

@@DPClimbing That's actually "Bouldering", a boulder is a huge rock. Boolder has no meaning in english.

Hi Matthew, In Italy, as well as on the official IFSC (International Federation of Sport Climbing) website www.ifsc-climbing.org/, the sport discipline is called “boulder”. I don’t know where you found “boolder” written, but I can assure you that I did not add subtitles or translations from Italian to English. I’m not sure exactly what you are referring to, but I hope this clarifies the misunderstanding.

@@DPClimbing Hi Daniele. I did not find it written, I heard it from you. Boulder with the "U" has no meaning. It's an italian confusing mispronunciation?

@@DPClimbing I agree the discipline is called "Bouldering" or shortened "Boulder" pronunced "B O L D E R" not "B U L D E R"

Ciao Mirko! Grazie mille del bellissimo commento. Cerco di fare del mio meglio! Grazie ancora, a presto.

Quello sempre! 😂 Fortunatamente alcune palestre hanno l'Auto-Belay. Considera che durante i nostri allenamenti per fare 3 ripetute su un tiro di 16-18m ci impieghiamo circa 15' (5-6' a ripetuta), il che risulta essere una tempistica del tutto accettabile.

fai a turno!!!

​@@DPClimbing Con l'auto belay cambia però che si arrampica da secondo di cordata

@@marcopiseddu2199 fai due sessioni separate, una solo di resistenza con l'autobelay (la ghisa non sa di essere da seconda 😀) e una dove lavorare sulla scalata da primo

@@francescomaggi1801 chiaro, la ghisa no ma la testa sì 👍

Grazie mille!

Ciao! Grazie a te!

Ciao Alberto! Infatti, fai benissimo a segnare il peso totale (peso corporeo + zavorra utilizzata). Ricorda che la chiave per il successo nella forza di prensione è la costanza. Bisogna essere consistenti ed avere molta molta pazienza. Non farti demoralizzare se vedi piccoli progressi o momenti di plateau! Buon allenamento!

Ciao Domenico! Hai perfettamente ragione! Non ho voluto complicare ulteriormente il video con questi dettagli, quindi grazie mille per averli condivisi. Nel boulder, ogni tentativo fallito comporta una detrazione di 0,1 punti sui 25 punti totali disponibili per ciascun problema. Nella lead, se un atleta raggiunge l’ultima presa ma cade prima di agganciare la corda, ottiene 99,9 punti anziché 100. Grazie per il tuo supporto e per il contributo! Buona giornata!

Ciao! Hai centrato un punto interessante. Personalmente credo che un grosso limite della Speed sia proprio quello di avere sempre lo stesso percorso da completare, rendendo la competizione un po’ monotona per chi è abituato alla varietà del Boulder e del Lead. Immagina se gli atleti dovessero affrontare percorsi diversi ogni volta, sarebbe più emozionante e imprevedibile. Grazie per il tuo commento e per aver portato un sorriso! Buona giornata!

@@DPClimbing l Arrampicata è Occhio, Fantasia, e calcolo Tattico/Strategico,.. Poi c'è il dito e il piede e viceversa. Sta cosa è fatta per fare spettacolo e basta..😸

Ciao! Ecco le liste: ruclips.net/video/HWDrmBzgRvw/видео.htmlsi=2uk3-_ePO7R9_LoC&t=163

🤣 Grazie!

Ciao! Grazie per il tuo commento così ricco di spunti! Hai assolutamente ragione, non si tratta solo delle fibre muscolari ma dell’intero assetto ormonale e neuro-muscolare. Una genetica performante significa avere una buona risposta ormonale per gestire lo stress e ottimizzare le prestazioni. Anche l’atteggiamento è fondamentale…Tutto questo è essenziale per eccellere nello sport. Grazie per i tuoi pensieri e l’energia positiva!

Ciao e grazie per il tuo commento! Sono felice che il video ti sia piaciuto. Per capire se hai più fibre muscolari di tipo 1 (resistenza) o di tipo 2 (forza), ci sono diversi metodi: 1. Biopsia Muscolare: È il metodo più preciso, ma anche invasivo. Si preleva un piccolo campione di muscolo per analizzarlo al microscopio. 2. Test di Prestazione/Resistenza alla Fatica: Si valutano le prestazioni in test di forza, potenza e resistenza. In questo caso il risultato non è comunque scontato perché prevalgono allenamento, esperienza e tecnica di esecuzione dei test. 3. Analisi Genetica: Alcuni test del DNA possono indicare la tua predisposizione genetica verso un tipo di fibra muscolare. A presto!

Grazie per il tuo commento e per la tua domanda molto interessante! Non stai dicendo fesserie, anzi, hai toccato un punto cruciale nella valutazione delle prestazioni sportive e nell’analisi dell’influenza della genetica. Hai ragione, per capire come i diversi corpi rispondono a un determinato stimolo, i test standardizzati sono fondamentali. Questi test permettono di creare un punto di riferimento comune e di evidenziare le differenze tra gli atleti. È vero che personalizzare gli allenamenti è essenziale per massimizzare le potenzialità di un atleta, ma avere test identici può aiutare a capire meglio l’influenza della genetica rispetto a fattori come la nutrizione e il supporto psicologico. Nel caso dei gemelli omozigoti, programmi di allenamento identici possono mostrarci quanto la genetica conti davvero. Se vediamo differenze nei risultati, possiamo dedurre che anche l’ambiente e altri fattori giocano un ruolo. Quindi sì, i test standardizzati sono cruciali per capire le differenze e per poi personalizzare al meglio l’allenamento.

@@DPClimbing grazie!

Ciao! Grazie per il tuo commento e per aver condiviso il tuo punto di vista. Comprendo le tue preoccupazioni riguardo all’applicazione di risultati in vitro a piani di allenamento reali. È vero che nello studio hanno utilizzato legamenti/tendini ingegnerizzati e li hanno sottoposti a stiramenti ripetuti con un’intensità specifica. Tuttavia, l’obiettivo era identificare come stimoli brevi e frequenti potessero ottimizzare la sintesi del collagene. Anche se l’applicazione pratica richiede adattamenti, lo studio fornisce indicazioni utili su come brevi periodi di attività, seguiti da lunghe pause, possano essere efficaci per migliorare la salute dei tendini. Naturalmente, ulteriori studi e applicazioni pratiche sono necessari per confermare questi risultati. Grazie ancora per il tuo input e continuerò ad approfondire questo argomento per fornire informazioni aggiornate.

@@DPClimbing se ti interessa approfondire jaketuura da un sacco di spunti per approfondire, soprattutto la struttura dei tendini e la loro fisiologia. Comunque video molto belli, chiari e che generano discussioni e ricerche interessanti!

@@GermanascaRavensOfficial Grazie per i suggerimenti!

@@GermanascaRavensOfficial Assolutamente! In effetti ho avuto i migliori risultati con atleti esperti. Con atleti intermedi credo sia importante svolgere insieme un breve assessment pre-sessione di allenamento.

@@DPClimbing importante, breve e chiaro, almeno ti da una linea di massima. Molto spesso, almeno con chi scala come andasse in palestra è comodo avere qualcosa di chiaro e rapido da seguire.

Ciao Alfio! Grazie mille

Grazie mille!!

Ciao! Grazie per il tuo commento e per aver sollevato dei punti molto validi. Concordo con te che gli studi in vitro presentano dei limiti rispetto agli studi in vivo. I modelli di tendini ingegnerizzati non possono replicare completamente l’ambiente complesso di un organismo vivente. Tuttavia, sono fondamentali per isolare e studiare specifici meccanismi fisiologici senza le numerose variabili confondenti presenti negli studi in vivo. È vero che i tendini ingegnerizzati in vitro non beneficiano di tutti i fattori di crescita e ormonali presenti nel corpo umano, che sono cruciali per la crescita, la riparazione e la funzione dei tendini. Alcuni studi cercano di mitigare questo limite aggiungendo specifici fattori di crescita o sieri nei modelli in vitro per simulare l’ambiente biologico quanto più possibile. Sono contento che tu riconosca che le raccomandazioni sull’allenamento possano essere valide indipendentemente dai limiti dello studio. Questo dimostra che, nonostante i limiti, le scoperte fatte possono avere applicazioni pratiche utili. Grazie ancora per il tuo commento e per aver contribuito alla discussione!

@@DPClimbing Si infatti io non contestavo l'allenamento , che cmq sia può essere valido , "contestavo" , tra virgolette , lo studio preso in campione perché ho notato che poteva essere inficiato da alcuni bias , peraltro non conoscendo lo studio in questione non sapevo che alcuni ricercatori cercassero di ricreare condizioni simili all'ambiente in vivo , anche se pure in questo caso è difficile ricrearle , visto che dei fattori di crescita ed ormonali lievemente superiore o inferiori possono inficiare lo studio scientifico , anche perché endogenamente i valori possono differenziarsi per innumerevoli motivi , per esempio l'età , il sesso , la situazione nutrizionale , i livelli di stress , i fattori catabolici e altre variabili. Quindi boh.. può essere utile fino ad un certo punto a parer mio , ovviamente io mi auguro che questi studi possano rappresentare quantomeno un punto di partenza da cui attingere , però per averne la conferma bisognerebbe fare degli studi in vivo su un campione di persone controllato per vedere se tali indicazioni siano efficaci realmente . Comunque sia credo che un allenamento strutturato in isometria possa cmq portare degli effetti benefici sulla resistenza dei legamenti , però ricordo uno studio in vivo su un campione di diverse persone con patologie pregresse al tendine d'Achille che metteva in evidenza come un allenamento a basso impatto e prolungato come una semplice camminata aveva portato benefici in termini di resistenza e forza nel tendine stesso , quindi è probabile che anche sessioni più lunghe e con allungamenti e contrazioni dei tendini stessi possano portare benefici a livello di resistenza e forza. Bisognerebbe valutare scientificamente qual'è il più indicato e il più efficace , vagliando anche se ci sono differenze significative tra i diversi tendini e legamenti. A prescindere ti ringrazio per aver portato a conoscenza questo tipo di studio di cui non ero al corrente. Grazie. ❤️

@@cris12_7 Grazie a te per i commenti ed il confronto costruttivo.

@@DPClimbing 👍

Ciao! Infatti, ad alti livelli è imprescindibile.

Ciao Francesco! Grazie per la condivisione! Ondra è indubbiamente uno dei più forti e completi arrampicatori di tutti i tempi (se non IL più forte).

Ciao! Ondra è una bestia!

@@DPClimbing Esatto concordo pienamente. è qualcosa di straordinario sa rendere cose apparentemente Impossibili di una facilità impressionante.

Ciao! Ci sono altri mille aspetti su cui concentrarsi prima di affrontare la trazione monobraccio, ma se lo si prende come uno dei vari esercizi all’interno di una programmazione di allenamenti e non “ruba” troppo tempo, è comunque una sfida da provare!

Se ne fate 10 e 30 secondi il tendine esplode!

Ciao! Non credo il protocollo di sospensioni possa aiutarti in tal senso. Nello studio si parla di riabilitazione e prevenzione degli infortuni, ma non sono citati esercizi specifici che potrebbero essere utilizzati nei casi di epicondilite/epitrocleite. Bisognerebbe chiedere consiglio ad un medico specialista...in ogni caso mi informerò!

Ciao Alfio. Sicuramente è una stima al ribasso, ma avere il 25% di forza in più o in meno è comunque già straordinariamente tanto. Hai ragione comunque: la genetica può influire nettamente di più sia sulla forza muscolare, sia sulla composizione corporea in generale. Farò un video a riguardo in futuro perchè sto leggendo degli articoli molto interessanti! Ciao e grazie per il commento

Ciao Angelo! Grazie mille. Gli studi pubblicati mostrano una grande indecisione anche da parte della comunità scientifica a riguardo. Personalmente credo che chi partecipa alle competizioni deve lavorare sui suoi punti deboli, quindi se sono scarso nella semi-arcuata, ad esempio, farò i test con questa prensione per poi impostare un programma di allenamento adeguato. Se invece sono un amatore, che vuole solamente incrementare il proprio grado e ha la possibilità di scegliere quale tiro affrontare (boulderoso in forte strapiombo o di 40m in placca su tacche, ad esempio), mi concentrerei sulla prensione che fa più al caso mio. Su questa farei i test e mi allenerei. Ricordo comunque che, in arrampicata, tutte le prensioni sono importanti e dovrebbero essere allenate (lo si può fare anche direttamente in parete arrampicando)! Ciao

Ciao! Grazie del bel commento! Assolutamente: lo studio da cui ho preso spunto per fare questo video parla di "sport" in generale, non è specifico per l'arrampicata e si può adattare benissimo anche al tendine d'Achille.

Ciao! Assolutamente sì. L'intensità è tale da poter essere svolta come un vero e proprio riscaldamento. D'inverno, quando è freddo, consiglio comunque di fare un po' di "apri e chiudi" con la mani così da incrementare il flusso sanguigno a degli avambracci.

Ciao! Grazie per la domanda. L’idea è di fare queste brevi sessioni a bassa intensità di sospensioni della durata di 10 minuti a 6 ore di distanza dall’allenamento principale. Ad esempio, potresti fare una sessione di sospensioni alle 8:00 del mattino, un’altra alle 14:00, e poi andare in palestra ad allenarti alle 20:00. In alternativa, puoi fare una sola sessione di sospensioni alle 12:00 e poi alle 18:00, quando vai in palestra, utilizzare la routine di sospensioni come riscaldamento per le dita. Certamente, l’aggiunta di altri esercizi come trazioni, blocchi e allenamento sulla Moonboard non vanifica gli effetti positivi delle sospensioni.

@@DPClimbing grazie mille!

Ciao Dani! Grazie mille

Ciao Angelo! Grazie mille per i complimenti e per il tuo commento. Sono contento che tu abbia trovato utile il video. Approfondirò questi studi per avere una visione più completa e ti farò sapere molto volentieri cosa ne penso. Grazie per lo spunto interessante!

Ciao Roberto! Grazie mille per il tuo commento e per l’interesse. Nello studio consigliano un protocollo di stimolazione dei tendini a bassa intensità della durata di 10 minuti ogni 6 ore, che Emil Abrahamsson ha eseguito due volte al giorno. Credo che frequenze di allenamento diverse possano comunque essere utili, ma potrebbero non portare agli stessi risultati ottimali. L’ideale sarebbe seguire il protocollo suggerito per massimizzare i benefici in termini di deposito di collagene e rafforzamento dei tendini. Detto ciò, ascoltare il proprio corpo e adattare l’allenamento alle proprie esigenze è sempre importante. Buona arrampicata!

Ciao Jaco. Sono delle sospensioni a bassa intensità, quindi possono essere tranquillamente svolte da chiunque!

@@DPClimbing Grazie mille!

Ciao! Eseguendo questi esercizi a bassa intensità 2 volte al giorno aumenta il deposito di collagene sui tendini, facendoli diventare più grossi e resistenti. Con questo protocollo di sospensioni è facilitata la ripresa dopo un infortunio, si rischia di infortunarsi meno ed Emil Abrahamsson ed altri climbers hanno incrementato di molto la loro forza massimale inserendolo all'interno di un allenamento ben strutturato. Ciao

Ciao! Grazie mille! A presto